Budapeste – Muito Mais do que a Paris do Leste Europeu
(Texto originalmente publicado na revista Viaje Mais! Jun. 2013)
Boa parte da beleza da capital da Hungria, cortada pelo Rio Danúbio, vem das influências parisienses em sua arquitetura. Mas, com séculos de história, moldada por um vaivém de invasores, a cidade exibe muitos outros tesouros.
Uma caminhada às margens do mítico Rio Danúbio, em Budapeste, ladeado
por construções majestosas, como o Parlamento, e por alguns edifícios
quadradões dos tempos comunistas, dá razão à frase que você provavelmente
ouvirá na capital da Hungria: “Se você for de Paris a Budapeste, pensará que
está em Moscou. Mas, se for de Moscou a Budapeste, pensará que está em Paris”.
Tudo bem que há um exagero na comparação com Moscou. Isso porque as constantes
renovações estão dando cabo do aspecto sem graça que ainda paira em algumas
regiões da cidade, a qual, em 1989, deixou cair a Cortina de Ferro socialista.
O que não é difícil de constatar é que, de fato, em muitos pontos da capital,
não falta um quê da Cidade Luz, o que justifica a alcunha de “Paris do Leste
Europeu” dada a Budapeste.
Tal qual sua “musa”, Budapeste exibe uma cena cultural
agitada, bulevares em constante burburinho e café tradicionais. E, claro, um
magnífico patrimônio arquitetônico, bastante influenciado pelos moldes parisienses
e erguido tardiamente para os padrões europeus: sobretudo nas três décadas do
século 19. É que, nesse período, a cidade era uma das capitais do poderoso
Império Austro-Húngaro. E para exibir um visual à altura da outra capital, a
deslumbrante, rica, culta e musical Viena, Budapeste recebeu vultosos
investimentos para que se modernizasse e desabrochasse em termos de
arquitetura. A partir daí, pipocou a construção
de edifícios grandiosos e belíssimo: o Parlamento, inspirado no londrino
Palácio de Westminster e um dos cartões-postais locais; a Casa de Ópera, ponto
de encontro da sociedade para apreciar ópera e musica erudita; o Palácio das
Artes; e outras construções de respeito, compondo um dos conjuntos mais bonitos
e harmônicos da Europa.
Mais do que visuais encantadores, vigiados aqui e ali
pelo Rio Danúbio e entremeados por muitos capítulos da história, os bons
vivants ainda viverão experiências caprichadas em Budapeste. Entre elas,
degustar vinhos de grande qualidade – apesar da produção pequena, a Hungria tem
fabricantes respeitados – e comer em restaurantes estrelados sem gastar os
tubos; fazer compras na maior rua do comércio local, a Váci Utca; e descansar
tantas descobertas nas frequentadíssimas termas. Banhar-se nas água quentes que
brotam do solo é um hábito tão corrente, que dizem por lá, tanto quanto um bar
e café prediletos, os moradores também têm sua terma favorita. Mas deixe o
relax à moda húngara para o fim da viagem. Antes é preciso deixar-se levar
pelas ruelas, praças e pontes que conduzem às atrações essenciais, como o
Bairro do Castelo (Var Negyed, em húngaro), nas colinas da cidade.
Budapeste do Alto
O Bairro do Castelo é um dos
pontos mais visitados de Budapeste. A 170 metros acima do nível do Danúbio –
que está longe de ser azul, como sugere o titulo da mais conhecida valsa do
compositor austríaco Johann Strauss -, o platô abriga os mais importantes
museus e monumentos medievais da capital. O passeio começa ainda aos pés do
monte, na bonita Ponte das Correntes, outro símbolo local. Inaugurada em 1849 e
decorada com imponentes leões, a estrutura foi a primeira a ligar as cidades de
Buda e de Peste. Isso mesmo. Até 1873, peste, na parte plana e com cara mais
“moderna”, e Buda, o lado antigo, com direito a muralhas e parcialmente erguido
nas colinas, eram municípios independentes, unidos pouco depois da anexação da
Hungria ao IMPÉRIO Austro-Húngaro para “encorpar” uma das sedes da monarquia.
Dá para chegar a pé ou de ônibus
ao topo do morro, mas o jeito mais divertido é a bordo do clássico funicular
bordô com detalhes amarelos que deixa os visitantes na entrada do Palácio real.
O castelo foi refeito pelo menos seis vezes nos últimos séculos e, na parte
detrás, ainda se avistam as ruínas do edifício que remonta ao período medieval.
Atualmente, o espaço abriga dois importantes museus, a Galeria Nacional e o
Museu de História de Budapeste, e ainda a Biblioteca Nacional. A visita à
galeria vale não só pela importantes coleção dedicada às pinturas do gótico
tardio, mas pela possibilidade de conhecer artistas húngaros e o retrato de
diversas histórias e tradições do país. Alem dos quadros com a recorrente
temática da batalha contra os turcos otomanos – um dos muitos povos que
ocuparam a Hungria -, há alguns trabalhos que mostram homens virando baldes
d´água em camponesas. O que pode parecer uma simples brincadeira é uma tradição
ainda hoje posta em prática na Páscoa, a locsolás.
A premissa é que as moças são como flores e, como tal, desabrocham na
primavera, ficando ainda mais belas quando recebem água. Por isso, as jovens
costumavam levar baldes inteiros de água na cabeça ou eram até jogadas no rio.
Atualmente, porém, a diversão foi reduzida a alguns pingos d´água para celebrar
o fim do inverno.
Outras atrações nessas bandas são
as cavernas subterrâneas, escavadas pelas nascentes termais que abastecem os
complexos de banhos quentes da cidade (veja o Box na pág. 115). Para saber tudo sobre as termas de Budapeste, clique aqui. Ao longo dos 28
Km, há 200 cavernas que se entrelaçam no subsolo, uma parte formada
naturalmente e outra aberta pelo homem para servir de abrigo durante as
guerras. Algumas, como a que está perto do castelo, podem ser visitadas. De
volta às ruas de Buda e com a bem-vinda luz do dia como companhia, siga para o
Portão de Viena, ornado com a icônica águia virada para Peste e que marca a
entrada da cidade medieval. Um dos pontos é a Praça Trinity, onde está a
“diferentona” Igreja de São Mateus. Nela se destaca o lindo telhado de mosaicos
coloridos, seguindo o formato de flores e que junta a robusta base que remonta
ao século 13; a decoração gótica, do século 15; e alguns detalhes deixados
pelos otomanos, que a usaram como mesquita.
Com esse aspecto único, o templo
foi palco de diversas coroações. Uma delas foi a do casal Francisco José I e
Elizabeth da Baviera, a bela Sissi, aclamados imperadores da Áustria e reis da
Hungria, pacto que selou a dupla monarquia em 1867, formando o Império Austro-
Húngaro. Foi então que surgiram dois Estados e dois parlamentos, com sede em
Viena e Budapeste. O acordo durou até 1918, quando o término da Primeira Guerra
Mundial trouxe o fim do império, que se fragmentou em países como – finalmente
– a Hungria. Ao lado da Igreja de São Mateus está o Buda Hill, o primeiro hotel
de luxo da Budapeste pós-guerra. O projeto arquitetônico foi bem-sucedido ao
combinar uma estrutura moderna com as ruins de um mosteiro dominicano do século
13. Os vitrais de mosaico do templo vizinho refletem nos vidros alaranjados do
hotel, formando um magnífico jogo de imagens.
Um bom lugar para admirar esse
contraste é do Bastião dos Pescadores, fortaleza bastante visitada tanto por
sua bela estrutura como pela completa vista que descortina de Budapeste. O nome
faz alusão aos pescadores que, na Idade Media, também se empenhavam em ali
formar uma primeira linha de defesa do castelo. Já as sete grandiosas torres
que dominam a construção representam as setes tribos magiares, nome dado ao
povo húngaro na língua local, que chegaram à Bacia dos Cárpatos no ano 896. Em
frente ao complexo, a escultura de Santo Estevão, primeiro rei da Hungria, que
cristianizou o país, completa o cenário histórico.
Símbolos Nacionais
Ao contemplar a paisagem dali do
Bastião dos Pescadores, uma construção com uma imensa cúpula avermelhada,
ladeada por torres pontiagudas, se impõe na outra margem do Danúbio, em Peste.
Trata-se do Parlamento Húngaro, que dali ou de pertinho, os turistas não se
cansam de fotografar. Para os nativos, porém, mais do que a imponência do
edifício e sua importância
política, o Parlamento é um lugar de respeito e até adoração. É que a
construção guarda, na área do marcante domo central, a coroa do rei Estevão,
que subiu ao trono do ano 1000, considerada símbolo nacional. Para vê-la, é
preciso juntar—se à visita oficial oferecida pela casa. “A coroa é como uma
pessoas, a quem juramos lealdade e respeito”, diz a guia, enquanto os
guardiões, a cada cinco minutos, saúdam a peça com movimentos de espada e
dizeres em húngaro.
Durante o tour, a guia também fala
sobre a importância da localização da maior edificação do país. “É um contraponto
à grandiosa estrutura do castelo, em Buda, e um sinal de mudança política, em
que os princípios democráticos se opõem á aristocracia”, explica. Ela conta
ainda que o parlamento, alem de
ter 700 cômodos, é uma minicidade. “Aqui há de farmácia a salão de
cabeleireiro”, comenta. Na mesma região, na Praça Szent István, encontra-se a
Basílica de São Estevão, a mais importante da Hungria. Se no Parlamento vê-se a
coroa usada pelo rei Estevão, no templo está a mão direita mumificada do
monarca, santificado pela igreja por ter consolidado o cristianismo no país. No
entanto, olhando a caixa de vidro onde o membro é conservado, mal dá para
perceber que aquilo é uma mão, coisa bem compreensível, já que o rei morreu no
ano 1038. Impressionante mesmo são as fotos do processo de mumificação, também
exibidas ali.
Traumas Históricos
Se o passado longínquo da Hungria
é motivo de orgulho nacional, o mesmo não se pode dizer da história recente do
país. As feridas deixadas pelos nazistas e comunistas são intensamente expostas
em locais como a Casa do Terror (Terror Háza), onde há uma bem estruturada e
interativa mostra permanente chamada Dupla
Ocupação. Autenticidade não falta ao espaço, que abrigou a “casa lealdade”,
antiga sede do Partido Nazista húngaro e, mais tarde, da policia secreta
comunista, a Ávo. No pátio do prédio, um tanque soviético e fotos de vitimas de
perseguição e seus torturadores recepcionam os visitantes. No subsolo estão as
antigas celas, algumas tão pequenas que sequer é possível ficar agachado, além de
solitárias e quartos com paredes chias de espuma para abafar os gritos de quem
estava sendo “interrogado”. A sala destinada a explicar a Revolução de 1956 –
iniciada em 23 de outubro daquele ano, quando os 50 mil universitários
protestaram contra os desmandos soviéticos e exigiram mudanças no governo –
traz vídeos com as passeatas e a brutal repressão russa. Entre os símbolos que
marcaram a revolta , destaca-se a bandeira da Hungria com um buraco no meio,
assim representada por causa da retirada da foice e do martelo comunistas.
O passado difícil e sangrento
também se faz notar à beira do romântico e esplendoroso Danúbio, onde 60 pares
de sapatos antigos, forjados em ferro, relembram os judeus que foram fuzilados
e caíram nas águas do rio. As atrocidades do período nazistas também são
contadas no Museu Judaico da Sinagoga, na Rua Dohany, onde há uma sala
destinada ao Holocausto. Mais leve de visitar é o grande salão do museu que
exibe relíquias religiosas e objetos usados durante as festividades judaicas.
Em termos arquitetônicos, o templo também dá um show, pois é a maior sinagoga
da Europa e a segunda maior no mundo, atrás apenas da Emanuel-El, em Nova York.
No lado norte dela, há um Memorial do Holocausto, com o monumento Árvores da
Vida, cujas folhas de metal exibem os nomes das vitimas locais do regime
nazista e os campos onde elas perderam suas vidas, em 1944 e 1945
O topo do Monte Gellért, ao lado
da colina onde está o Palácio Real – e onde hoje casais e outros turistas
passeiam encantados por conta do ponto de vista que oferece de toda a cidade -,
é mais um ponto que representa inúmeros conflitos em que a Hungria se envolveu
nos últimos séculos. Antes da ditadura comunista em cena, os “bonzinhos” dos
soviéticos construíram em 1947, ali no alto, na Szabadság (Praça da Liberdade),
estátua de uma mulher segurando um ramo de folhas. Erguido em frente à antiga
cidadela, a gigantesca obra celebra a libertação de Budapeste da ocupação
alemã. No fim, saiu um dominador ruim e entrou outro pior. Ou vice-versa. Já a
fortificação ao redor da qual o monumento foi erguido pelos austríacos, foi
feita para prevenir levantes de independência em 1848 e 1849. As muralhas,
porém, nunca tiveram serventia, graças à virada política e ao acordo de dupla
monarquia entre Áustria e Hungria.
Renascimento Cultural
Apesar da contrariedade em
integrar o Império Austro-Húngaro, foi justamente nesse período que Budapeste
desabrochou economicamente, intelectual e culturalmente. Os grandes bulevares,
inspirados nos de Paris; a Ópera que reunia a fina flor da sociedade para
apreciar a música de compositores como o húngaro Franz Liszt (1811-1866); o
Palácio das Artes; e o Parlamento foram erguidos durante o governo que juntou
os dois vizinhos. Também é dessa época a confeitaria Gerbeaud, que desde 1870
funciona na agitada praça Vörösmarty, em Peste. O espaço, que ainda mantém o
aspecto aristocrático de outrora por conta dos lustres enormes e tapeçarias, é
ponto de encontro da elite de Budapeste, que ali se reúne para degustar as mais
famosas tortas e doces da cidade. Só de olhar a colorida torre criada com macarons, disposta sobre o balcão, já se
fica com água na boca.
Outro estabelecimento dos antigos
e muito bem conceituado é o New York Café, de 1894, que ostenta luxuosos
relógios e arcos dourados. A casa funciona junto de um hotel, onde as pessoas
fazem fila para poder saborear o deliciosos bufê de café da manha, servido até
meio-dia. Já o tradicional restaurante Gundel, o mais famoso da cidade desde
1894, serve clássicos da culinária húngara, como peixes e goulash, caldo à base de carne bovina ou suína e que leva batata,
cenoura, cebola e páprica, muito usado nas receitas do país. Entre as iguarias
que não devem ser ignoradas estão os kürtöskalácsI,
pães em forma de rolo, assados e cobertos com açúcar e canela (a cobertura
também pode ser de chocolate, baunilha ou amendoas). Qualquer barraca de comida
nas praças ou cafés da agitada rua de compras Váci Utca oferecem o doce, criado
na Transilvânia – que pertenceu à Hungria e hoje é parte da Romênia – para
aproveitar as sobras de pão do dia anterior. Prove também os vinhos húngaros,
especialmente os das marcas Gere e Bock. Para experimentar esses e outros
rótulos, uma boa pedida são as degustações da loja Magyar Borok Háza (Casa de
Vinhos Húngaros), situada arás do Bastião dos Pescadores.
A Curva do Danúbio
Se tiver um pouco mais de tempo,
inclua um vilarejo de nome quase impronunciável, Szentendre, na programação.
Esse lugar, a meros 20 Km de Budapeste, é famoso nas redondezas por conta da
curva do Danúbio (Duna Kanyar), ponto em que o rio corre por um estreito vale.
De trem, o trajeto dura cerca de 30 minutos, mas o caminho feito pelos barcos
de passeio é infinitamente mais bonito. A cidadezinha, embora constantemente
tomada de turistas, mantém o charme provinciano, surpreende pela quantidade de
igrejas, como a Catedral Belgrado, inusitadamente pintada de vermelho. E elas
são ortodoxas, algo diferente em um país predominantemente católico. Isso se
explica pelo fato se Szentendre ter sido fundada por sérvios, tradicionalmente
cristãos ortodoxos, que fugiam da invasão otomana pelo sul, durante a Idade
Média.
Nessa
pitoresca vizinhança, os turistas circulam pelas barracas de artesanato,
comidas típicas, suvenires e roupas, que diariamente se espalham próximas às
margens do Danúbio. Ma bom mesmo é bater pernas a esmo – topando com praças
como a Fo Ter, que claro, abriga mais uma igreja ortodoxa -, para depois
sentar-se à beira do rio para descansar e tomar sol. Ao retornar a Budapeste de
barco, você terá o privilégio de sentir uma vez mais a brisa do Danúbio e de
admirar a deslumbrante arquitetura da cidade, pomposamente espalhadas às
margens do rio. Certamente agora, depois de tamanho contato com a complicada,
porém vitoriosa história húngara, você concorde que a capital tem mesmo um
bocadinho de Moscou e um punhado de inspiração parisienses. Mas há toda uma singularidade que faz de Budapeste
um esplêndido cartão de visita das belezas do Leste Europeu, que sem a pesada Corina
de Ferro comunista cada vez mais soa como o destino da hora do Velho
Continente.
