Um brinde à capital da
cerveja
(Texto originalmente publicado na revista Viaje Mais! Set.2013)
A cidade alemã é famosíssima pela Oktoberfest.
Mas ela também é a terra da BMW, do time de futebol Bayern, das moças de
cabelos trançados que vendem pretzel nas ruas, da arquitetura e da arte moderna
Regina Cazzamatta
Carros da desejada marca BMW circulam aos
montes pelas ruas de Munique. Também pudera: a matriz e uma fábrica da empresa
ficam nessa bela cidade alemã, a terceira maior do país. O município também é a
casa do Bayern. Um dos times de futebol mais poderoso da atualidade, a equipe
reúne alguns brasileiros em seu plantel, como o volante Luiz Gustavo e o
zagueiro Dante, os quais atuaram pela seleção canarinho na Copa das
Confederações recentemente vencida pelo Brasil. E ainda há pelas ruas da cidade
lindas moças de tranças loiras vendendo brezel,
o tradicional e crocante pão alemão em forma de laço, chamado pretzel no Brasil. Os símbolos
conhecidos são muitos, mas todos os anos, entre setembro e outubro, é outra
marca local que se sobressai: a cerveja consumida aos milhões de litros na
Oktoberfest.
O etílico evento surgiu em 1810, como parte das
celebrações do casamento do príncipe Ludwig, mais tarde Ludwig I, com a
princesa Teresa da Saxônia. Como os
münchners,
nativos de Munique, adoram cerveja e farra, a festa ocorreu de novo, de novo e
outra vez mais... até chegar à edição de numero 180, em 2013.
Mas não só os amantes de cerveja, futebol e
carros que encontram diversão por lá. Aficionados por cultura e arte e
apreciadores de
design, alta costura
e gastronomia também estão no ligar certo. Certo não, certíssimo. Assim, não é
para menos que Munique receba 6 milhões de visitantes por ano, que já no
primeiro dia perambulando na cidade aprendem a pedir a famosa
Maß, aquela canecaça preenchida por um
litro de cerveja.
Oans, Zwoa, Gsuffa!
A Oktoberfest tem início em 21 de setembro de
2013 e segue até 6 de outubro. Mas, antes de começar a entornar o caneco,
prepare os ouvidos para o famoso hit da festa, entoado a torto e a direito:
oans, zwoa, gsuffa! (pronuncia-se algo
como óains, dzvóa, gzufa), que no dialeto da Bavária significa um, dois e
embebedar! É assim que os participantes brindam durante o evento mais famoso e
esperado do ano, o qual, desde 1810, é realizado no
Theresienwiese (campo da Teresa), chamado de Wiesn (vízen).
O local
é um verdadeiro parque de diversões dedicado à cerveja, reunindo as enormes
tendas que vendem a loira, brinquedos como o emblemático carrossel e o chapéu
mexicano, e espaços para shows e outras atividades que se desenrolam durante a
festa.
No dia da abertira, pontualmente às 11h, há um
desfile rumo ao Wiesn. É nesse momento que as cervejarias despacham seus barris
para o local dos festejo, transportados em carruagens ornamentadas por fitas,
folhas e guirlandas. Ao meio- dia, o cortejo já chegou ao Wiesn, e, na tenda
Schottenhamel, o prefeito de Munique dá uma martelada e fura o primeiro barril.
Até esse momento, que marca o início oficial do
embebedamento coletivo, o cronômetro mostra uma contagem regressiva e aos
visitantes a acompanham em alto e bom som, como se estivessem esperando a
virada do ano. Aí, pelas mãos do prefeito, a cerveja, produzida especialmente
para essa ocasião, começa a jorrar. É a deixa para todos exclamarem o´zapft is,
algo como fluindo, aberto está, o que é dito mais ou menos assim: “otzapft is”.
O êxtase da galera pode ser sentido msmo por quem está longe dali, já que a
cerimônia é transmitida pelos canais de TV de toda Alemanha.
Cada um no seu
quadrado
Cada cervejaria tem sua mega tenda, com clima e
públicos diferentes. Munchners e estudantes preferem a da Augustiner, enquanto
norte-americanos e australianos freqüentam a da Hofbräu. Quando a movimentação
está nas alturas – tais espaços comportam até 10 mil pessoas -, pode ocorrer
das portas serem fechadas até a superlotação dar uma folguinha. Aí as casas
voltam a aceitar novos bebedores.
No meio dessa muvuca sem fim e ao som de bandas
típicas, garçonetes com o típico vestido de babadinhos carregam até oito
canecas de um litro de cerveja! Bandejas enormes, cheia de especialidades da
Baviera, também circulam sob as cabeças dançantes nos salões.
Para dar conta do apetite dos 6,9 milhões de
visitantes, os números etílico- gastronômicos da Oktoberfest são grandiosos.
Alem de 7 milhões de litros de cerveja, vão para a panela e para brasa 500 mil
frangos, 100 bois e 200 mil salsichas, usados em vários pratos da região. Para
prová-los em grande estilo, vá à tenda Hippodrom, que também vende taças de
vinho e champanhe – e até receber, por incrível que pareça, uma missa católica
durante os dias da bebedeira.
Mais cerveja e
salsicha
Se não der para estar em Munique na
Oktoberfest, tudo bem: as cervejarias que fazem a fama da cidade funcionam o
ano inteiro e recebem muito bem os fregueses. A Ausgustiner é a mais antiga da
região: existe há quase 700 anos. Sua história remonta a 1328, quando um
mosteiro agostiniano, nos arredores da Igreja Frauenkirche, um dos cartões
postais de Munique, produzia a bebida. Hoje, a cervejaria funciona em outro
local, que se mantém tal qual na época de sua construção, e, 1897, e é um
verdadeiro palácio das cervejas.
Se a temperatura estiver agradável, deguste sua
Maß no jardim nos fundos, um dos mais idílicos da cidade, com arcos romanos e
paredes verde-claro, onde estão estampadas pinturas de musas à la Botticelli.
Embora não dê vontade de sair dali, vale perambular pelos diferentes ambientes
da casa.
A cerveja clara da Ausgustiner é vendida numa
garrafa que exibe um logo esverdeado e, por isso, os locais se referem a ela
como “monge verde”. Para acompanhar a bebida no melhor estilo Bavaro, nada mais
indicado do que um par de salsichas brancas – as
weißwürstchen (pronuncia-se “vaisvurtichen”), feitas à base de
carne de porco, carneiros, cebola e temperos – servidas com
brezel, os tradicionais pães trançados.
As salsichas chegam à mesa dentro de um pote,
embebidas em água quentes. É preciso fazer um leve corte com a ponta da faca no
produto para a pele sair inteirinha, deixando a carne pronta para ser degustada
na companhia de uma mostarda adocicada. Mas, atenção: as “branquelas”, segundo
manda a tradição, não devem escutar o sino do meio- dia. Ou seja, as
weißwürstschen são iguarias consumidas
no café da manhã. Isso que dizer que, quando os turistas saem para assistir ao
espetáculo do relógio da prefeitura na Marienplatz (praça principal), ao
meio-dia, por exemplo, as salsichas já devem estar no estômago, em processo de
digestão.
Apesar da tradição, é comum ver os potes com o
alimento saçaricando o dia todo nas bandejas das cervejarias. “Comer salsicha
branca não é como tomar um cappucino, o que se faz a qualquer hora, mas os
turistas podem”, disse um morador, rindo de mim, enquanto eu as saboreava por
volta das 16h.
Höfbrau, espécie de
ensaio para a Oktoberfest
A Höfbrau é a mais diversificada e turística
cervejaria a ponto de ter áreas de venda de suvenires e lojas dentro do próprio
complexo. Ainda assim, a casa não deixa de ser visitada pelos locais – e o
grande número de plaquinhas em cima das mesas com o termo stammtisch comprova isso. A palavra refere-se a uma espécie de
reserva eterna, e as mesas com a tal placa são lugar cativo de determinada
família. Assim, não importa quão cheia a casa está, quem te “mesa eterna” pega
sua Maß assim que chega.
O salão principal é embalado pelo som de uma
banda. Ali, jovens e velhinhos, turistas e nativos, homens e mulheres, se
encontram para brindar. Nesse ambiente, o volume fica tão alto por conta da
banda e do zumzumzum dos freqüentadores e os garçons ficam num ritmo frenético
que a experiência pode ser encarada como um ensaio geral para a Oktoberfest.
Burburinho na
Marienplatz
Entre um pit stop e aqui e várias lições aqui e
acolá sobre as curiosidades da região, perca-se pelo centro histórico de
Munique. No meio da movimentada Praça Marienplatz, uma coluna com a imagem
dourada de Nossa Senhora destaca-se entre as torres da Frauenkirche (Igreja das
Mulheres), que fica no quarteirão de trás.
Quem visita a igreja logo procura pela marca de
um pé, que teria sido deixada pelo diabo perto do órgão, na entrada. Conta-se
que o arquiteto responsável pela obra fez um pacto com o demo em 1468, que o
autorizou a fazer uma belíssima catedral, desde que sem janelas. Quando a
construção foi concluída, o tinhoso foi convidado a verificar o resultado. Ao
perceber que fora enganado pelo jogo de colunas que escondia as janelas e
vitrais, ficou furioso e ali cravou seu pé.
Ao longo do dia, cafés, sorveterias e lojas no
entorno da Marienplatz, marcada pela prefeitura gótica, ficam lotados. Uma
ótima vista das pessoas flanando no pedaço é vislumbrada da torre da Igreja de
São Pedro. Embora o quase sem fim de degraus da escada sejam estreitos e de mão
dupla, o visual recompensa o esforço da subida (e descida). Lá de cima, é
possível fotografar todo o enorme prédio da prefeitura, as cúpulas esverdeadas
da Igreja das Mulheres e mesmo a torre de Museu de Brinquedos, mais ao longe,
alem de observar o formigueiro de pessoas.
O burburinho da Marienplatz, porém, já foi bem
maior, já que ali ficava o mercado Virtualienmarkt, transferido, em 1807, para
outro quarteirão, próximo da praça. Nele, encontra-se de tudo_ cerveja a
champanha, joelho de porco a temperos italianos, queijos franceses e cogumelos
de diversos tipos , alem de enfeites artesanais, flores e as típicas bolachas
em forma de coração com os dizeres ich liebe dich (eu te amo, em alemão).
Nesse coração pulsante de Munique, há também
pessoas com roupas típicas da Baviera, como se estivessem nas cervejarias ou na
Oktoberfest. Muitos não ligam de serem fotografados pelos turistas e até acenam
ou levantam seu copo para brindar os flashes.
À parte as igrejas e suas lendas, bem como os
personagens folclóricos da região, o Mercado é famoso pelas seis fontes de
água, que, decoradas com estátuas de antigos artistas da vizinhança e com
flores deixadas pelos transeuntes, garantem água fresca e potável aos
passantes. A fonte dos Pecadores, na Marienplatz, vai alem desse papel: reza a
lenda que quem molhar seu porta- moedas naquelas águas, na Quarta- Feira de
Cinzas sempre terá os bolsos cheios de dinheiro.
Surfe e mais Cerveja
Nos meses mais quentes do ano e mesmo no começo
do outono europeu, até meados de outubro, um programa ao ar livre é
extremamente recomendado: curtir o Englisher Garten (Parque Inglês), à beira do
Rio Isar, motivo de orgulho dos locais. É que a metrópole, onde vive 1,5 milhão
de habitantes, é uma das poucas grandes cidades do mundo em que os moradores
encontram um rio tão limpo a ponto de poderem nadar nele.
A correnteza do Isar é tão forte que muitos
pulam no rio e deixam levar pelas águas que cortam o parque. Te também quem
faça o percurso com bóias ou, para variar, deguste uma cerveja numa patê mais
calma do curso do rio.
Mas bacana mesmo é ver o pessoal surfando na
altura da ponte Eisbach. Com a forte correnteza e as peras no caminho,
formam-se ondas grandes o suficiente para que surfistas se equilibrem em
pranchas e dêem um show aos visitantes, que até se sentam à beira-rio para
vê-los dominar a força das águas ou cair desastrosamente nelas.
Outro destaque do parque é a torre chinesa, de
1798, situada no meio de um
biergarten, o
jardim da cerveja. O costume de freqüentar esses emblemáticos bares ao ar
livre, que desde a Idade Média marca o estilo e vida na cidade, veio com uma
esquisita lei de 1539. Naquele ano, a produção de cerveja foi proibida durante
os meses de maio a outubro, devido ao perigo de incêndio por causa do calor.
Mas, como a bebida era muito mais vendida justamente nos meses de verão, os
estabelecimentos começaram a produzi-las antecipadamente e estocá-la em porões.
Para manter amena a temperatura desses ambientes, plantavam-se castanheiras na
parte de cima, até que alguém teve a genial ideia – os alemães e o mundo
agradecem – de puxar uma bomba e vender a cerveja no local em que eram
guardadas. Nasciam os
biergartens,
equipados com mesas enormes, coletivas e com bancos de madeira, colocados
debaixo de grandes árvores.
Nos jardins da cerveja não há garçons; é
preciso ir até a tenda buscar a bebida e comida. Conforme o movimento, os
canecos são deixados preparados e ficam debaixo de uma placa que indica o tipo
da bebida oferecida: clara, escura ou misturada com soda. Como antigamente a
venda de alimentos era proibida, muitos freqüentadores levavam seu próprio
lanche. Até hoje, alguns biergartens
mantém uma área em que os visitantes podem consumir a comida que trazem. Quem
não quiser preparar seu piquenique normalmente encontra nessas casas galetinhos
assados com salada de batatas, joelho de porco ou o leberkäse, bolo de carne bovina e suína e temperado com cebola e
bacon, apreciado dentro de um pão.
Carro, Futebol e Arte
A
cerveja não é a única paixão do münchners.
Eles também adoram futebol e estão mais vaidosos do que nunca em relação ao
principal time da cidade: o poderoso Bayern, atual campeão alemão e da Liga dos
Campeões, o mais difícil dos torneios disputados na Europa. Como a equipe está
com a bola cheíssima, e caso você goste de futebol, um giro pelo estádio do
Bayern vai ser um passeio e tanto.
Desde 2006, a Allianz Arena é a casa do Bayern
e do outro time que representa a cidade, o TSV 1860. Além do projeto
extremamente moderno e bonito, a construção, que parece um pneu, se caracteriza
pela mudança de cor de toda a iluminação da parte externa: fica vermelho ou
azul, quando ali jogam equipes locais, e branco, quando recebe partidas de
campeonatos internacionais, como a Copa que a Alemanha sediou em 2006.
A visita inclui um
tour pela arena e pelo museu que conta a história do Bayern, o qual
reúne fotos técnicos e jogadores, camisetas, chuteiras de artilheiros e um
completo acervo para nenhum fanático por futebol botar defeito. Mas
interessante mesmo são as andanças pelos bastidores do estádio, que levam à
sala de imprensa e ao vestiário dos times. Decorado em vermelho, a cor do
Bayern, cada cabine do vestiário tem a foto do jogador que vai usá-lo.
Como o gramado é o tapete da realeza, ops, dos
craques da bola, ele é cuidado com muito esmero, com direito a banhos de sol
artificiais e a dedicação e três jardineiros, encarregados de avaliar o impacto
na grama. Quem quiser assistir a um jogo, os melhores ingressos custam entre 85
e 90 euros.
No parque Olímpico, erguido para a olimpíada
que Munique sediou em 1972, está mais um ícone turístico, o complexo da BMW.
Nesse espaço, encontram-se a linha de produção, o
showroom com os desejados carros produzidos pelas montadora e o
museu que mostra o desenvolvimento dos veículos ao longo do século 21. O prédio
administrativo fica no centro do complexo e ostenta uma estrutura arrojada, que
imita o motor de quatro cilindros da marca. Nesse moderno prédio de vidro,
criado especialmente para exibir os carrões da BMW, os visitantes fazem a
festa: entram nos veículos, tiram fotos e até simulam corridas ao volante de
videogames. Quem der sorte pode até assistir a exibição de motociclismo, com
direito a saltos e piruetas, além de ouvir roncar os motores das supermáquinas.
Ao mais entusiasmados pelo assunto, a dica é se juntar a um tour guiado visitar
a linha de montagem (às 15h, a visita é oferecida em inglês e, às 16h, em
alemão). No Parque Olímpico destaca-se também a vila
erguida para receber os atletas nos jogos de 1972 e, do alto da torre olímpica,
a 182 metros do chão, dá para ter uma boa noção de toda herança deixada pelo
evento esportivo, cujo visual soa moderno mesmo para os padrões de hoje: o lago
usado nas provas aquáticas – onde crianças literalmente rolam dentro de bolas
aquáticas, enquanto os pais bebem cerveja em mais um dos
biergartens da cidade-, os ginásios, os alojamentos e mais um
estádio se juntam ao moderno prédio da BMW.
Para quem não é muito ligado em esportes ou
velocidade, vale passar a tarde em alguma exposição, já que Munique está na
linha de frente no quesito arte contemporânea e tem pesos pesados na lista de
museus imprescindíveis aos amantes da arte. Tanto quanto o próprio acervo,
prédios como o da Pinacoteca do Moderno e o do Museu Brandhorst somam-se ao
estádio do Bayern, ao complexo BMW e à vila Olímpica e dão um show de
arquitetura moderna.
Castelo dos Sonhos
Fechar a viagem conhecendo o Castelo
Neuschwanstein – grande ícone arquitetônico do Estado da Baviera, se não o
maior deles – é tarefa para aqueles que dispõem de pelo menos mais um dia livre
para jogar numa das excursões mais populares da Alemanha. O destino é Füssen,
na região de Allgäu, e o trajeto de Munique até lá é feito em duas horas, a
bordo de um trem regional.
O
Cênico percurso, que se desenrola em meio a paisagens montanhosas, tão
perfeitas que parecem saídas das mãos precisas de um artista genial, é apenas
um aperitivo que prepara a vista para a aparição do Castelo Newschwanstein, o
qual desponta entre as colinas como uma miragem.
Se o legado do monarca Ludwig I foi a criação
da Oktoberfest, ficou para seu filho, Ludwig II (1845-1886), que ganhou a
alcunha de “o maluco”, erguer o palácio que é o grande cartão- postal do sul da
Alemanha – e que inspirou Walt Disney a criar o Castelo da Cinderela na Disney
de Orlando. Embora a construção tenha se iniciado em 1869, o rei amalucado o
quis em estilo medieval, o que confere are românticos ao complexo, e sua
obsessão era criar um palácio que fosse um palco gigante para reviver o mundo
dos mitos germânicos.
No interior os destaques são a sala dos
menestréis, onde há concertos todo mês de setembro, a sala do trono e a cama de
Ludwig. Pelo luxo das instalações, é certo que esse ode à beleza e ao orgulho
alemão custou uma tremenda fortuna, e por isso chega a dar pena do soberano,
que passou somente 170 dias ali: Ludwig morreu misteriosamente afogado no Lago
Starnberg, em 13 de junho de 1886, e, por conta de uma vida em que a realidade
e a fantasia se misturaram em igual medida, ele entrou para história como um
rei de conto de fadas.
