Berlim revisitada

   

Há cerca de dois anos, o Berliner Morgenpost lançou uma campanha publicitária que explorava as facetas descoladas da capital e suas peculiaridades. “Berlim é quando todos vestem o que querem”, diz a frase sobre uma imagem de pessoas nuas em um lago; “Berlin é quando a verdade precisa ser dita”, afirma a sentença sobre a foto de um aconchegante estabelecimento com sua sincera lousa-cardápio: “café medianamente bom (ou meia boca mesmo): 1,10 euros”. Ou “Berlin é quando você não sabe se está totalmente In ou Out”. Nesse caso, a imagem dispensa explicação. Trata-se daquele estilo próprio das pessoas no Mitte, Kreuzberg ou Prenzlauerberg. Não é à toa que algumas revistas de turismo classificam a cidade como uma das mais vanguardistas da Europa. 

Alemanha Central — Weimar nos passos de Goethe e Schiller

                                            Klassik Stiftung Weimar

Alemanha

(Texto originalmente publicado na revista Viaje Mais! Set. 2011)

A história da cultura do país passa pela Turíngia

Famosa pelas atrações ligadas à cultura, a região é farta de história e belas construções, exibindo ainda a floresta que é o “coração verde” do país

Dizer que a cidade alemã de Weimar foi onde Goethe, mestre da literatura do pais, escreveu Fausto, sua obra-prima, e que foi no Castelo Wartburg, em Eisenach, que Martinho Lutero, religioso que encabeçou a reforma protestante, traduziu do latim, pela primeira vez, o Novo Testamento, são motivos convincentes para que turistas que gostam de incluir cultura em suas viagens sigam para a... Turíngia. Pois é, apesar de ser um ilustre desconhecido para a maioria dos viajantes brasileiros, este Estado, na porção central da Alemanha, é pródigo de atrações turísticas. E não apenas relacionadas à cultura – de fato, seu ponto forte -, como demonstra, por exemplo, Weimar. Berço do Classicismo, movimento literário alemão, a cidade, localizada no bucólico vale do Rio Ilm, 270 km a noroeste de Frankfurt (onde fica o principal aeroporto da Alemanha), encanta com vários chamarizes tipicamente europeus. Entre eles estão as 14 construções tombadas pela Unesco, a exemplo dos castelos da Cidade, de Belvedere e Tiefurt, e o complexo formado pela Igreja da Cidade, Casa Herder e uma antiga escola. Ou os espaços que fazem parte da Klassik Stiftung Weimar, fundação que oferece ao público palácios, jardins e parques – fora os museus, claro-, capazes de encantar quem simplesmente pretende bater perna e contemplar uma cidade bonita. Weimar também é dona de uma boa quantidade de lojas, cafés, sem falar dos bares, que fazem a alegria dos 5.500 universitários que lá estudam. 

Gooethe, Schiller e cia.

                            Klassik Stiftung Weimar

A ascensão cultural de Weimar começou mesmo no século 18, quando, além de Goethe, chegaram à cidade nomes hoje consagrados da literatura alemã como Christoph Martin Wieland, Johann Gottfried Herder e Friedrich Schiller, que junto a Goethe, é o grande expoente do Classicismo germânico, um estilo de caracterização da história literária da época.

No mesmo período, mas na área da música erudita, Johann Sebastian Bach atuou, durante nove anos, como organista e músico de câmera da corte de Weimar. Já no século XIX, o compositor húngaro Franz Liszt tornou-se Hofkapellmeister (mestre da capela) na cidade.

Toda essa efervescência artística começou graças à duquesa de Sachsen-Weimar-Eisenach, chamada Anna Amalia. Viúva aos 19 anos, a nobre assumiu o governo da região e chamou Christoph Martin Wieland, autor de obras como Agathon e Musarion, para educar o filho, o futuro arquiduque Carl August I. Anos mais tarde, em 1775, este convidou Goethe em uma manhã do gelado mês de novembro para vir a Weimar.

Desde então a não se dissocia do autor de Fausto e Os Sofrimentos do Jovem Werther (livro que marcou o início do Romantismo e provocou uma onde de suicídios na época de seu lançamento, em 1774). Longe da cidade natal Frankfurt, Goethe se sentia bem na tranqüilidade de Weimar para exercitar os dons literários, vivendo, de 1782 até sua morte, em 1832, numa casa na Praça Frauenplatz. Ele ganhou a residência de Carlos Augusto I, que acabou se tornando um grande amigo do escritor.

Hoje, o imóvel abriga um museu dedicado a Goethe, uma das atrações mais conhecidas da cidade. A biblioteca com 6 mil livros, a cama e a poltrona em que o escritor faleceu estão intactas. O acervo conta ainda com memorabilia do autor, como cerca de 500 peças e esculturas, 26 mil peças artísticas, 200 desenhos próprios e 18 mil pedras e minerais.

Uma lenda em torno do escritor é que, como muitas pessoas, ele também haveria confundido em uma de suas narrativas o gentílico para os cidadãos de Weimar. Quem nasce na cidade é, em alemão, um “weimarer” e não um “weimaraner”. Esta última palavra se refere à raça do belo cão caçador da região, de pelo marrom e curto e olhos esverdeados.

 A intimidade e obra de outras personalidades que viveram em Weimar também podem ser vistas nas antigas residências de Wieland, Schiller, Liszt e até mesmo do filósofo Nietzsche, que passou os três últimos anos de vida na cidade.

A biblioteca da duquesa

                                                          Klassik Stiftung Weimar

O turismo cultural-literário não para por aí. No coração da cidade, está o Castelo Verde (das Grüne Schloss, de 1570), o qual abriga, desde 1691, a famosa biblioteca da duquesa Anna Amália. Enquanto a fachada é barroca, o interior da construção – onde fica a biblioteca, que pode ser visitada - é marcado por detalhes clássicos. O museu do complexo conta com uma boa coleção de pinturas, com destaque para as mais de trinta obras do pintor alemão Lucas Cranach. 

Das mesas externas do café Residenz, em funcionamento desde 1839, tem-se uma bela vista do castelo e de sua torre. No cardápio, além de excelentes combinações de cafés-da-manhã, consta a seguinte história: a atriz Marlene Dietrich (estrela de Anjo Azul), em uma de sua inúmeras visitas ao local, entre os anos de 1918 e 1921, período em que  frenquentava a escola de música em Weimar, recebeu a conta no valor de alguns milhões de marcos (moeda usada na Alemanha até a adoção do euro), uma verdadeira fortuna na época. Isso porque a inflação pós-Primeira Guerra Mundial era galopante. Bastou sua amiga apresentar a nota de um dólar que a conta foi paga. Bons tempos em que o dólar valia muita coisa....

Pertinho do Residenz, outro café que vale uma parada é o ACC. Além de uma galeria de arte no andar superior, o local é um dos poucos cafés na cidade com internet gratuita. Do menu, peça os tomates ao forno recheados com queijo de cabra, com ou sem bacon. 

Sob as árvores do Parque Ilm

Klassik Stiftung Weimar

Depois do pit stop para um lanchinho, o tour continua por ali mesmo, já que, à frente do castelo, fica o Parque Ilm, cortado pelo rio homônimo. Ele convida para uma passeio em meio às árvores, passando por grutas, pontes, monumentos e construções históricas. Assim como estudantes e crianças aproveitam as tardes ensolaradas entre as árvores à beira d `água, Goethe também desfrutou deste clima bucólico. Antes da casa na Praça Frauenplatz, o escritor morou numa propriedade dentro do parque, de 1776 até 1782.

Tanto Goethe, quanto Charlotte estão enterrados no cemitério Fürstengruft, assim como membros da família Wieland e Herder. Isso porque era desejo do arquiduque Carl August que os poetas da corte, principalmente Goethe e Schiller, fossem enterrados ali. No entanto, uma análise feita pela Klassik Stiftung mostrou que os restos mortais atribuídos a Schiller não eram realmente dele. Desde então, o túmulo permanece vazio.

Sobre a mesa de trabalho de Goethe, ou até mesmo penduradas na janela da casa, é comum encontrar tranças de cebolas como enfeite. Esse é um antigo costume da Turíngia, onde está Weimar. O primeiro mercado de cebolas realizado lá ocorreu em 1653 e a tradição segue até os dias de hoje, transformada numa das maiores festas populares do Estado. Sempre no mês de outubro - a comemoração em 2011 está marcada para o dia 7 -cebolas de todas as cores, ramos de enfeites e o cheiro delicioso das Zwiebelkuchen (uma torta alemã de cebola e bacon) se espalham pela cidade. Quem não aprecia o vegetal não precisa ficar preocupado, pois a região também tem várias deliciosas especialidades à base de salsicha e batatas.

Terra do teatro e da Bauhaus

                                                                                Klassik Stiftung Weimar

Para conferir as diferentes fases do desenvolvimento da cidade, do clássico ao moderno, circular pela Praça do teatro (Theaterplatz) é uma boa pedida. Ali, desde 4 de setembro de 1857, quando das comemorações do centenário de nascimento de Carlos Augusto, o monumento em que os escritores Goethe e Schiller aparecem abraçados – e que virou símbolo de Weimar – domina a paisagem da praça, entre o Museu da Bauhaus e o Teatro da Alemanha. O primeiro diretor da casa de espetáculo, construída em 1779, foi, adivinhe, Goethe. Desse período, até 1817, o espaço recebeu as apresentações de nada menos que 4.800 peças. Em frente ao teatro, o Museu da Bauhaus, inaugurado em 1995, relembra o legado da vanguardista escola de design e arquitetura, criada em 1919.  Dedicada a modernizar este segmento, a Bauhaus revolucionou o conceito de belo, estética e todo o paradigma do designer. No entanto, o inovador movimento teve vida curta. Em 1925, por conta de problemas políticos com os círculos conservadores, a escola foi deslocada para a cidade de Dessau e, entre 1932 e 1933, os nazistas impuseram o fechamento de todas as unidades na Alemanha.

Foi exatamente durante a ascensão desse regime que o lado obscuro de Weimar entrou para a história. Os nazistas queriam tirar proveito da imagem de “protetores da alta cultura alemã” e deixaram suas marcas também em Weimar. A pior delas foi o campo de concentração Buchenwald, um dos maiores que existiam na Alemanha, construído em 1937, na área noroeste da montanha Ettersberg.

No século 18, época do Classicismo no país, Ettersberg era uma região procurada para românticas excursões, uma vez que seus belíssimo cenário ajudava os escritores a encontrar inspiração. Como quase tudo em Weimar, a montanha também está associada ao nome de Goethe, que se abrigava embaixo dos carvalhos para escrever.

 Com o intuito de evitar associações com o poeta, os nazistas mudaram o nome do espaço para Buchenwald. Foi quando começaram as cenas do pesadelo. Das 250 mil pessoas que passaram por lá, 56 mil entre presos políticos, judeus, ciganos, comunistas entre outros grupos perseguidos pelo nacional-socialismo perderam suas vidas. Falta de alimentação adequada, trabalho forçado, tortura e doenças faziam parte do dia a dia do campo. Uma das guias locais afirma que Weimar estava entre as cidades favoritas de Hitler e que o ditador teria ido à província mais de uma vez. Porém, ele nunca teve coragem de colocar os pés em Buchenwald, que atualmente abriga um memorial em homenagem aos que morreram no campo de concentração.

 Em 11 de abril de 1945, as tropas americanas finalmente tomaram Weimar – e Buchenwald. Muitos moradores de Weimar foram obrigados a subir a montanha para ver os horrores do nazismo. A ocupação americana durou pouco. Para ganhar o controle sobre Berlim Ocidental, os aliados deram em troca o Estado da Turíngia. Assim, Weimar passou para o controle soviético. O Teatro Nacional, que abandonara sua função artística para abrigar uma fábrica de armas durante a guerra, foi reaberto em 1947. E talvez para passar a ideia de que a cidade voltaria a ser como antes, a obra escolhida para a reestreia foi uma encenação de Fausto, do “onipresente” Goethe.

No “coração verde” alemão

                           Divulgação

A 80 Km de Weimar, a cidade de Eisenach exibe o segundo ponto turístico mais visitado da Turíngia: o Castelo Wartburg. Tombada pela Unesco em 1999, a construção medieval de 1080 repousa sobre a porção noroeste da Floresta da Turíngia. O visual é belíssimo, mesclando uma obra grandiosa do homem e uma vista magnífica do “coração verde” da Alemanha. Neste região, pode-se fazer trilhas, rapel e escaladas nos meses de verão e os típicos esportes de inverno quando a neve se impõe.

  Da estação de trem em Eisenach, é preciso pegar o ônibus10 para chegar ao castelo. De Weimar, a viagem dura cera de 50 minutos em trens regionais. Quem estiver realmente no clima medieval ou quiser alegrar as crianças pode seguir no lombo de burricos, alugados ao lado do estacionamento, que deixarão os visitantes no topo da montanha. E mais uma dica: mesmo nos dias quentes, leve uma blusa para se proteger da ventania persistente da montanha.

  Após a entrada do castelo, passando pelos primeiros cômodos, a sala de jantar saúda os visitantes com uma sequência de pinturas do austríaco Moritz von Schwind que conta a história do complexo. Segundo a lenda, Ludwig, o Saltador, estava caçando na região e instigado pela hostil caminhada, escalou a montanha, cravou sua espada e anunciou o futuro castelo. Mais tarde, seus antecessores transformaram a portentosa construção em um centro de cultura da corte. 

Assim como os nomes de Goethe e Schiller estão associados a Weimar, a figura do monge e professor e teologia Martinho Lutero, que deu origem à  Reforma Protestante, ficou marcada na história de Wartburg. Depois de ter publicado as 95 teses, que contestavam a venda de indulgências para o fiel merecer o céu, entre outros preceitos do catolicismo, o religioso passou a ser perseguido. Alem de excomungado pelo papa Leão X, o decreto do rei Carlos V permitia que ele fosse assassinado sem punição.

Foi assim que numa noite de 4 de maio de 1521, a carruagem de Lutero foi rendida e homens armados o colocaram rapidamente num cavalo como em uma cena cinematográfica. Depois da ação, o monge desapareceu e foi dado como morto. Porém, tudo não passara de um plano para abrigá-lo e protegê-lo.

O religioso foi levado ao Castelo Wartburg e ali passou a vestiu-se como cavaleiro, deixando a barba e os cabelos crescerem. Até seu nome foi mudado: ele passou a ser chamado de Jörg. Mesmo numa estadia curta — ele ficou escondido de maio de 1521 até março de 1522 —, Lutero fez história no castelo. Confinado, ele traduziu o Novo Testamento do latim para o alemão, tornando-o acessível ao público geral, e iniciou a padronização do alemão formal.

Até hoje o modesto quarto ocupado pelo monge é uma das principais atrações do complexo. Pouco iluminado, o cômodo tem somente escrivaninha, cadeira, lareira e um móvel de madeira. O resultado de meses de trabalho do religioso pode ser visto no pequeno museu local, onde há alguns exemplares das primeiras bíblias traduzidas.

Outro destaque é o Salão dos Trovadores, onde mais uma obra de Moritz von Schwind chama atenção. O artista retrata outra lenda medieval surgida entre as muralhas do Wartburg: uma disputa de artistas no melhor estilo do programa  Ídolos, porém ambientado na Idade Média. O proprietário das terras onde está o castelo lançou uma competição para saber quem era o melhor trovador da região. O primeiro colocado receberia a glória e o último, a pena de morte. Segundo relatos, o azarado foi um austríaco que enalteceu as belezas de sua cidade e não o anfitrião. Apesar do trágico resultado, seu apelo por mais uma chance foi atendido e ele sobreviveu.

Pães que viram rosas

Outra figura associada ao castelo é a de Elisabeth, filha de uma rainha húngara. Aos 4 anos, em 1211, ela foi prometida ao proprietário de terra da Turíngia. Conhecida por sua bondade e atos de caridade, Elisabeth desagradava a família e o marido com seu comportamento altruísta. O pintor von Schwind, uma vez mais, retrata em seus quadros uma lenda sobre o casal.

 Ao sair com uma cesta de pães, Elisabeth teria sido abordada por Ludwig IV, seu marido, que perguntou sobre o conteúdo do embrulho. Ela respondeu que carregava flores e, ao levantar a toalha que cobria a cesta, os pães haviam sido transformados em rosas! Elisabeth viveu só até os 24 anos e, logo após sua morte, foi canonizada em 1235. Uma das partes mais antigas do castelo, a câmara Elisabeth, decorada em mosaico repleto de pedras coloridas, conta sua vida em diversos momentos.

Visuais para suspirar

Séculos depois, em 1777, Goethe, sempre ele, passou cinco semanas no castelo e registrou, em desenhos de próprio punho, as formas da edificação àquela época. O que mais atraia o escritor era o clima bucólico propiciado pela natureza, também apreciado pelos turistas contemporâneos com uma simples caminhada pelas vielas de paralelepípedo nos arredores das muralhas. Para fotos de toda a região, incluindo o esplendor da floresta, as torres oferecem a vista ideal.

Ainda dentro do burgo, vale a pena parar no restaurante que prepara uma imperdível Klöße, receita cuja base principal é uma mistura de batata crua ralada com batata amassada e cozida. Na casa, a especialidade é o Klöße servido sobre um creme de cogumelos selvagens. Também há a opção de pedir o prato acompanhado de chucrute e gulash, um guisado de carne. E ainda há as deliciosas tortas e bolos caseiros, sem contar a recomendadíssima cerveja Eisenacher Wartburg Pils. Para a ocasião ficar perfeita, sente-se em uma mesa próxima às janelas, para apreciar melhor a paisagem. E antes de deixar o Wartburg, olhe para o lado de fora através do arco que nos conduz até a ponte suspensa. Ao pôr do sol, a imagem é uma daquelas que demora para se esquecer.

No sopé do castelo, as andanças continuam, de modo a explorar as atrações de Eisenach. Na praça principal (Marktplatz) está o castelo da cidade, hoje sede do museu do estado da Turíngia, e a Igreja Georgenkirche. Nela, em 1211, casaram-se, com apenas 14 anos, Elisabeth da Hungria (aquela dos pães que teriam se transformado em flores) e Ludwig IV.

A vida do outro (por Rodrigo P. Macedo)

     O prédio foi construído em 1910. Diz o ditado popular que paredes tem ouvidos. Mas seria muito mais interessante se elas tivessem olhos e bocas. Quantas histórias elas não teriam para nos contar. Quantas reuniões políticas esse amontoado de tijolos não presenciou no período entre guerras nesta pequena cidade da Turíngia? Será que algum dos apartamentos serviu de palco para comemorações dos acontecimentos que ocorreram no Teatro da cidade, há algumas centenas de metros de distância e que cunharam a expressão “República Weimar” nos livros de história? Ou será que essas paredes chorariam ao se lembrar das manchas de sangue, derramadas por algum morador judeu, obrigado a trocar o aconchego do lar por um barraco do campo de concentração de Buchenwald?

Traidores são os que declaram guerras imorais, diz desertor dos EUA que lutou no Iraque

Em 21 de abril de 2007, o soldado norte-americano André Shepherd, de 34 anos, fez as malas, sacou todo o dinheiro que tinha na conta bancária e deixou o apartamento em Ansbach, Alemanha, onde há uma base militar dos Estados Unidos. Motivo: ele se recusou a voltar ao Iraque. Para Shepherd, a guerra é ilegal e uma violação dos direitos humanos. 

Ressuscitem a Norma

Quarta de manhã. O dia começa como sempre às 8h numa pequena cidade da Alemanha. Enquanto escova os dentes, despeja a água quente no coador. Aos poucos o café pinga na garrafa térmica azul de listrinhas. Ela corre ao banheiro e termina sua limpeza bucal no local adequado. Tudo transcorre normalmente. Café preto, torradas com geleia e iogurte. O marido sai atrasado, o barulho do trem partindo entra pelas janelas abertas do apartamento. A casa está em silêncio, ela liga o computador. Alguns minutos para carregar - iTunes, iFotos, caixa de e-mail -, esse HD externo deixou o Mac com a mesma velocidade de um PC-XT. Impaciência. Troca de roupa, penteia os cabelos e volta para sua mesa. Caixa de entrada atolada. Devem ser as fotos de divulgação pedidas no dia anterior. Espera... Espera... Abre o Firefox. Checagem matinal do Facebook. Mural de um amigo: “quem matou a Norma”. Deve ser “piada interna”, pensa. Não, impossível, 875 pessoas “curtiram” a página oficial da pergunta. Mural do segundo colega: “o assassino da juíza armou agora uma emboscada para Norma”. Mural do terceiro conhecido: “plano bem-feito”.
Preocupa-se. Jornalista não pode estar por fora de nada. Nunca mais arrumará outro emprego formal desse jeito. Só pode ser uma ministra da Dilma. Mais um caiu! Outro caso de corrupção. Talvez trate-se de alguma garota universitária, seqüestrada e estrangulada pelo ladrão impaciente. “Que matou a Norma?”. Também pode ser um novo romance policial na lista dos mais vendidos. Queima de arquivo? Existe alguma CPI da Norma que ela nunca tomou conhecimento? Paranóia. Hesitou. Solução rápida e eficaz. Por que não perguntar no Twitter quem é a “dita cuja”? Não! Definitivamente não! Pode queimar o filme. E se ela for a  substituta da Fátima Bernardes? Abriu então o Twitter. Conversa entre mãe e filho.
-       @filho: filho, quem matou a norma?
-       @mãe: sei lá eu, mãe.
-       @filho: moleque, você passa o dia na internet e ainda não descobriu isso!
Desculpa-se com sua própria consciência pela intromissão na intimidade do lar alheio, ela sempre respeitara as normas dos bons costumes, mas era um caso de extrema urgência. De volta a pesquisa. Checa as twittadas de quem matou a Norma: “não interessa para você, palhaço” (termômetro da irritação na casa dos 80%); “o que ficou para a Jandira” (agora colocaram um terceiro na jogada!) e “quem matou a norma culta?”. Chega a vez do You Tube. Nessa altura do campeonato, ela estava convicta. A Norma era mais uma morena que andava de Cross Fox amarelo, aparecia no Luciano Huck e postava vídeos próprios deitada sobre uma banheira cheia de pétalas de rosas, enquanto passava mel sobre o corpo! Crime passional? Absolutaaaaaa....  
Hipótese descartada. Quem aparece à La Bin Laden em vídeo secreto é um garoto metido a sambista. “Tudo isso me apavora, estão dizendo aí que eu matei a Norma” (...) “Estava em casa numa boa e veio uns mano aí perguntar se eu matei a tal coroa”. Dez mil pessoas assistiram à declaração terrorista. Só ela tinha pegado o trem assim tão atrasada. E-mails baixados. Chegaram as benditas fotos! Nenhuma notícia do Brasil, ainda era muito cedo por lá. Só alguns amigos com insônia que de vez em quando mandam notícias. Dessa vez, nem eles. Só e-mails @gmx.de. Um de uma amiga, que acabara de se mudar para a Conakry, capital da Guinea. Será que ela sabe quem é a tal Norma? E se não existir Globo Internacional na África?
Enquanto Adorno revira-se na tumba, algum médium começará em breve a psicografar pistas sobre o assassino. Devaneios. Ficção x Realidade. Um brinde às normas do mundo moderno! Enfim, mistério descoberto. Coração partido. Norma é uma ficção. 8h33. Agora a tranqüila protagonista começara de fato a trabalhar. Invadida pela aconchegante sensação de que poderia voltar sem problemas para a terra natal e conversar com as pessoas no balcão da padaria, salão de beleza ou na fila do supermercado. Um brinde a verdadeira, mesmo que ficcional, Norma. 

Muro de Berlim: alemães lembram os 50 anos da construção da barreira

Meio século atrás, durante a madrugada do dia 12 para 13 de agosto de 1961, policiais e soldados da antiga RDA (República Democrática Alemã) bloquearam as fronteiras entre Berlim Ocidental e Oriental com cercas de arame farpado. Começava a construção do Muro de Berlim, de 160 quilômetros, que dividiu a capital por 28 anos. Desde a criação da RDA, em 1949, até o bloqueio oficial das fronteiras, 2.686.942 pessoas fugiram para Berlim Ocidental. Após o início da construção do muro, outras 51.624 partiram. 

^{Schirner Pressebild-Agentur} 

Construção do muro no setor fronteiriço Linden- Ecke Zimmerstraße (18/08/1961)

Para relembrar o episódio, dezenas de exposições, festivais, apresentações, filmes e debates temáticos tomam conta da capital alemã no mês de agosto, em uma parceria das organizações Stiftung Berliner Mauer e Landesgesellschaft Kulturprojekte Berlin GmbH. Os 24 painéis com imagens em preto e branco do Muro de Berlim, por exemplo, espalhados em 19 pontos do centro da capital alemã, até 28 de agosto, não passaram despercebidos pelos moradores e visitantes da cidade. 

“Queremos pensar nas vítimas e lembrar daqueles que carregam a responsabilidade pelas mortes. Ao mesmo tempo recordamos o forte sentimento de pertencimento entre os berlinenses, mantido mesmo durante a separação”, disse o prefeito de Berlim Klaus Wowereit, durante a vernissage em 15 de junho. A data para a abertura da mostra a céu aberto não foi coincidência. 

Jürgen Homuth/Stiftung Berliner Mauer

_{Exposição externa do Memorial do Muro de Berlin, onde antigamente passava a barreira} 

Praticamente todos os bairros da cidade têm algo a oferecer. O memorial de refugiados Marienfeld, no bairro de Tempelhof-Schöneberg, inaugurou a exposição “Desaparecidos e Esquecidos. Campos de Refugiados em Berlim Ocidental”. Em cartaz até 30 de dezembro, a exibição retrata como funcionava os mais de 80 campos de refugiados, a vida dessas pessoas e a Berlim do pós-guerra. Na antiga torre de controle chamada Schlesischer Busch, exatamente na fronteira entre os bairros de Kreuzberg e Treptow, uma coleção de imagens mostra, somente nos dias 13 e 14 de agosto, fatos históricos anteriores e posteriores ao muro. 

Já o Museu de História da Alemanha, no centro de Berlim, expande a temática para o continente dividido e mantém em cartaz até 03 de outubro o trabalho dos fotojornalistas alemães Thomas Hoepker e Daniel Biskup, com retratos desde a construção do muro até o fim do socialismo real. São 280 fotografias reunidas sobre o título “Sobre a Vida” (Über Leben, em um jogo de palavras com überleben, isto é, sobreviver). Hoepker, que nasceu em Munique, em 1936, retrata o estilo de vida da RDA de 1959 a 1991. 

^{Thomas Hoepker} 

_{Criança no muro de Berlim, Berlim Ocidental (1963). Na placa: "vá embora, setor soviético"} 

Em contraposição, Biskup, nascido em Bonn, em 1962, clicou os momentos de ruptura social não só na Alemanha Oriental, mas também na União Soviética e na antiga Iugoslávia. Ainda com a data em mente, o museu desenvolveu uma segunda exposição especial. Há 20 anos, a curadoria reúne e coleciona fotos da história e dos hábitos de vida no país. Cerca de 250 imagens dos últimos anos do século XIX até o fim da RDA em 1990 estão expostas de modo cronológico, intituladas como “O Século XX – Pessoas, Lugares, Tempo”. Hoje, a entrada será gratuita para ambas exposições. 

Exatamente na mesma data, a cidade de Berlim, acompanhada do prefeito Wowereit, se reunirá das 10h às 19h em torno do Memorial do Muro de Berlim, na Bernauerstraße, na divisa entre Mitte e Wedding, para diversas atividades. O espaço que tradicionalmente exibe fotos e uma vasta gama de documentos sobre o Muro de Berlim, ampliará a área externa de exposições. 

^{Grenzläufte e.V.} 

Antiga Torre de Controle Schlesischer Busch, em Berlim 

Para aqueles que desejam entender como era viver em uma cidade dividida, as artistas Tamiko Thiel e Teresa Reuter fizeram uma reconstrução virtual de parte da barreira de concreto. Por meio de técnicas de realidade virtual como simulação, animação, viagem no tempo e interação, visitantes podem curtir a criação até 28 de agosto, no espaço de artes Bethanien, em Kreuzberg.  Outro projeto das artes visuais é o Cinema de Fronteira de Berlim, que exibirá filmes com essa temática em diversos pontos da cidade. O cinema de fronteiras trazia para as telas problemas como as fugas berlinenses, a vida no pós-guerra, assim como a propaganda da Guerra Fria, mas desapareceu subitamente após a construção do muro e até hoje ainda é pouco difundido. 

Há também uma exposição na Galeria Zero, em Kreuzberg, a partir do dia 13. No acervo, fotos, pôsteres de filmes, trechos de algumas películas e entrevistas. Intitulada como “Vibrações na Cortina de Ferro – A História do Cinema de Fronteiras de Berlim 1950-1961”, a mostra pode ser vista até 13 de setembro. De 02 a 09 de setembro, o cinema Arsenal, na Potsdamer Platz exibirá filmes do gênero. Na lista constam títulos como No Ocidente nada Novo, Um Romance de Berlim e Ela dançou somente um verão. 

Regina Cazzamatta para Opera Mundi: http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticia/MURO+DE+BERLIM+ALEMAES+LEMBRAM+OS+50+ANOS+DA+CONSTRUCAO+DA+BARREIRA_14207

Apesar de apelo da ONU, Alemanha nega pedidos para receber refugiados da Líbia

Desde o começo da crise na Líbia, em março deste ano, pelo menos 1,6 mil pessoas morreram no Mediterrâneo durante a travessia na esperança de alcançar a Ilha de Lampedusa, na Itália. Segundo diversas organizações para refugiados, cerca de um milhão de pessoas deixaram o país – aproximadamente 900 mil encontraram abrigo na Tunísia ou no Egito e 40 mil conseguiram chegar à Itália. Até o momento, 11.230 barcos vindos da Líbia e 23.230 da Tunísia alcançaram a costa italiana. 

Enquanto isso, os países da União Européia discutem o abrigo e distribuição dos refugiados. As condições deles são precárias. No campo de Choucha, por exemplo, a cinco quilômetros da fronteira entre Tunísia e Líbia, quatro mil pessoas esperam há mais de três meses autorização para partir. Abrigados no deserto e com pouca perspectiva, relatos de falta de medicamento, comida e água são comuns. Para reforçar o apelo da agência de refugiados da ONU, a UNHCR (sigla em inglês), a organização alemã Pro Asyl lançou no mês passado uma campanha para pedir a aceitação de 11 mil refugiados no continente. E-Mails, cartazes e um apelo direto ao presidente do conselho europeu, Herman von. Rompuy, foram uma das ferramentas utilizadas. Sem sucesso. 

Assim como outros países da Europa, a Alemanha também não respondeu  aos apelos das organizações. Segundo relatos do canal de televisão alemão ZDF, a Alemanha deve autorizar a entrada de 100 pessoas. Mas, por enquanto, reina a rejeição. “É preciso um grande apoio do governo e do parlamento para que as melhoras exigidas na questão da proteção aos refugiados sejam alcançadas em um nível europeu”, disse Michael Lindenbauer, representante da UNHCR na Alemanha e na Áustria. 

Para a organização Pro Asyl, a Alemanha está “bem protegida” em relação ao problema. A organização não conhece nenhum caso de refugiados que tenha conseguido chegar em solo alemão. Quando eles sobrevivem à travessia, ficam na ilha de Lampedusa. E mesmo que conseguissem alcançar a Alemanha, seriam devolvidos à Itália, de acordo com o regulamento Dublin II. Segundo tal determinação, o asilo deve ser pedido e julgado no estado de entrada, o que coloca grande pressão sobre as zonas fronteiriças. 

Por isso, Lindenbauer fala na necessidade de reformas do conhecido Acordo Dublin II. “É preciso assegurar que nenhum estado da União Européia fuja da responsabilidade em relação aos exilados”, explicou. A própria comissária da União Européia para Assuntos Internos, Cecília Malmström, apelou aos governos para que recebessem 15 mil refugiados. O resultado também foi um fracasso. 

Ao invés disso, os líderes europeus decidiram por um fortalecimento e maior independência da Agência de Controle de Fronteiras, a Frontex. A decisão ainda precisa ser aprovada pelo conselho da União Européia, após a pausa de verão, mas acredita-se que não haverá nenhuma controvérsia. A Frontex existe desde 2005, com sede em Varsóvia, e conta com 300 funcionários e um orçamento, segundo o jornal Frankfurter Allgemeine, de 86 milhões de euros. Sua principal atividade é conter a onda migratória em operações por terra, mar ou nos próprios aeroportos, além de organizar vôos de deportação de imigrantes ilegais. No ano passado, quando a Grécia mostrou-se incapaz de assegurar suas fronteiras com a Turquia, uma operação de cinco meses da Frontex baixou em 70% o número de imigrantes ilegais. 

A partir de então, a agência terá seus poderes ampliados e poderá adquirir equipamentos próprios e não mais emprestá-los dos 11 países membros. Enquanto algumas organizações descrevem a tarefa da Frontex como a de impedir a entrada de refugiados e imigrantes, a União Européia coloca a agência como um “fórum consultivo” dos direitos fundamentais. 

A Pro Asyl trabalha em nome de uma política de acolhimento dos refugiados e se coloca contra o trabalho de defesa por meio da Frontex e a cooperação da Europa com países terceiros, no caso com o governo do Gaddafi. No flyer da campanha, a organização faz um panorama da cooperação de países da União Européia com o governo líbio para conter a imigração ilegal. Em 2007, por exemplo, A Frontex teria enviado uma delegação à Líbia. Durante a visita, o governo de Muamar Kadafi entregou uma lista aos dirigentes com solicitação de novos equipamentos como radares de vigilância, dispositivos de visão noturna, sistema de reconhecimento de imagens e impressões digitais, comunicação por satélite, equipamentos de navegação e caminhões e barcos de patrulha. Segundo dados da rede de televisão ZDF, ainda durante a visita, 60 mil refugiados e imigrantes ilegais foram presos. O termo Nautilus descreve as diversas operações da Frontex ocorridas no mediterrâneo em parceria com a Líbia. 

Números alarmantes 

Os dados referentes à prisões, deportações e repatriações disponíveis pela comissão européia (Eurostat) não faz distinção entre pedidos de asilo político e outros casos de imigração como o de trabalhadores ilegais, por exemplo, o que dificulta uma mensuração precisa de cada caso. Em 2009, a União Européia emitiu 598.755 ordens de deportação  Grécia (126.140), Espanha (103.010), França (88.565), Inglaterra (69.745), Itália (53.440) e Alemanha (14.595). 

O comissário de direitos humanos da ONU, Thomas Hammarberg, declarou em seu blog, em 6 de junho, que a Europa tem um papel importante na crise dos refugiados que se instaurou no Mediterrâneo no começo deste ano. “Os governos europeus e as instituições têm muito mais responsabilidade pela crise do que eles responderam até então”, disse. 

Em uma declaração para a imprensa no começo do ano, Christine Buchholz, membro do partido executivo do “Die Link”, partido de esquerda alemão, afirmou que a pobreza da maioria da população na África do Norte não caiu do céu e o governo também teria sua carga de culpa. “O governo alemão apoiou os ditadores norte-africanos, que junto com as companhias ocidentais saquearam as riquezas desses países”. 


Regina Cazzamatta para Opera Mundi:
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticia/APESAR+DE+APELO+DA+ONU+ALEMANHA+NEGA+PEDIDOS+PARA+RECEBER+REFUGIADOS+DA+LIBIA_13725.shtml

Dentes permanentes

Ela ainda era pequena, vestia seu uniforme vermelho de algum jardim da infância de nome engraçado, mas já tinha os dentes da frente meio molengas. Um pouco abertos, mas nada comparável à janela que viria no futuro. Aquele era um dia especial, difícil e com lembranças não tão agradáveis quanto ao ambiente aconchegante do pré-primário, aquela época ainda existente. O cenário era um outro colégio, cheio de gente grande, de uniforme branco e azul, correndo feito uma manada de búfalos. O chão do pátio era um mosaico de azulejos avermelhados. Ali, um pouco assustada e com as costas apoiadas sobre uma gigante pilastra, ela esperava para fazer a prova de admissão da primeira série. Os boatos já corriam entre os colegas e familiares. Só podia entrar na escola nova quem já soubesse ler e escrever!
A sensação de ser testada era nova e desconfortável. A avó, que sempre lia com ela aqueles livros bonitos e cheio de figuras e a elogiava pela superação daqueles fonemas impronunciáveis, tinha ficado em casa. Àquela época, não era comum essas teorias pedagógicas em que as crianças não podiam ser sobrecarregadas. Ninguém tinha dó das pobres coitadas! Foi assim, que todas sentadas em fileiras receberam seus testes, um após o outro. O tema do exame de interpretação de texto já foi deletado pelo tempo e as imagens que sobraram revelam somente meia página de um texto de letras garrafais. O resultado não foi visto por ninguém. Fato é, que no ano seguinte, ela sentava sobre aquelas carteiras cobertas por plástico quadriculado verde, cor que indicava a tal primeira série. Para sair dali para um prédio ainda maior, ainda seria preciso encarar o quadriculado azul, vermelho e amarelo.
Muitos anos depois, a mesma personagem, agora com dentes permanentes e livre dos uniformes vermelhos, sentia saudades da manada de búfalos de bermudas azuis e camisetas brancas. A situação parecia semelhante, mais uma vez estava em jogo sua vaga numa carteira fria em frente a um quadro negro. Embora desta vez, aquela loira de estatura enorme (e não era porque todos estavam sentados), pés grandes repousados sobre sandálias e voz grossa parecia ser mais assustadora que os alunos mais velhos do ensino fundamental. Era como se a babá dos “Muppet Babies” mostrasse a cara!  A tortura também era muito maior para mostrar um pequeno nível de alfabetização em alemão. Primeiro uma palestra sobre energia atômica, Chernobyl, Fukushima, mutações genéticas e uma lista de perguntas sobre a tal explanação. Quinze minutos para ir ao banheiro e mais um teste de redação. Quinze minutos para reabastecer e ainda com biscoitos na boca começou a leitura da prova de interpretação de texto.  Para fechar, só mais um exame de gramática porque o importante é ser de ferro!
Os dentes permanentes devem ser responsáveis por uma estranha mutação cerebral que deixa as pessoas mais volúveis, sensíveis, extremamente preocupadas com coisas, diríamos, irrelevantes. Há muitos anos, depois do exame do jardim da infância, a protagonista saiu da sala, nem olhou para trás e esqueceu tudo. Foi brincar, comer, ler seus livros musicais e seguir a vida. Os anos passaram e a tal maturidade só trouxe desvantagens. A mesma situação e tudo estava diferente. Após a prova de alemão foi seu estômago durante dois dias seguidos pelo próprio suco gástrico corroído. Ácida, pálida e sem energia, ela chegou depois para a prova oral. Tudo deu certo, assim como há muitos e muitos anos. Culpados pelas preocupações da vida são mesmo os dentes permanentes. Agora, só faltam os plásticos quadriculados para continuar a história de muitos outros testes. Se não escolares, universitários ou da própria vida.